Weinreben im Herbst pflanzen: 3 Schritte + Fotos

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie im Herbst Weintrauben richtig pflanzen, und geben Ihnen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tipps. Außerdem stellen wir Ihnen einige Weinsorten vor, die Ihnen bestimmt schmecken werden.

Wann ist die beste Pflanzzeit für Weintrauben: im Frühling oder im Herbst?

Weinreben können sowohl im Herbst als auch im Frühjahr gepflanzt werden. Entscheidend ist lediglich die Pflanzmethode. Im Frühjahr ist die Vermehrung durch Stecklinge eine gute Option, da die gesamte warme Jahreszeit noch bevorsteht und die Stecklinge somit ausreichend Zeit haben, Wurzeln zu schlagen und sich anzupassen. Im Herbst hingegen sieht die Situation anders aus. Nur Sämlinge mit einem gut entwickelten Wurzelsystem überstehen den Winter und bilden vor dem ersten Frost Wurzeln (außer im Süden).

Vor- und Nachteile der Weinrebenpflanzung im Herbst

Die Anpflanzung von Weinreben im Herbst hat eine Reihe von Vorteilen:

• Im September und Oktober gibt es auf den Gartenmärkten eine riesige Auswahl an frischen Setzlingen verschiedener Sorten, sodass man genau die Trauben auswählen kann, die man möchte, und nicht nur die übrig gebliebenen, wie es im Frühjahr der Fall ist.
• Im Herbst gepflanzte Setzlinge wurzeln besser und beginnen mit dem Einsetzen warmen Wetters aufgrund ihres kräftigeren Wurzelsystems aktiver zu wachsen als ihre im Frühjahr gepflanzten Artgenossen.
• Im Herbst ist der Boden besser für die Aussaat vorbereitet, und die meisten Schädlinge haben ihre Aktivität bereits reduziert.
• Am Ende der Saison haben Gärtner mehr Freizeit, daher ist die Pflanzung von Weintrauben in diesem Zeitraum sinnvoller.

Folgende Nachteile lassen sich hervorheben:

• In einem warmen Herbst können Weintrauben fälschlicherweise mit der Entwicklung beginnen und Knospen bilden. Dies beeinträchtigt die Widerstandsfähigkeit der Pflanze und reduziert den Ertrag.
• Es besteht die Möglichkeit, dass die Sämlinge durch Frost absterben, daher ist es notwendig, sich ein System zum Abdecken der Setzlinge zu überlegen.
• Ein plötzlicher Kälteeinbruch kann die normale Wurzelbildung von Weintrauben verhindern.

Zeitpunkt der Herbstpflanzung von Weinreben

Der Zeitpunkt der Weinrebenpflanzung im Herbst hängt vollständig von der Region und ihren Wetterbedingungen ab.

Allgemeine Regeln zur Bestimmung des korrekten Begriffs

Für Zentralrussland gilt Ende September bis Anfang Oktober als optimaler Zeitpunkt für die Herbstpflanzung von Weinreben. Zu diesem Zeitpunkt sind die Reben ausreichend ausgereift, und die Blätter sind in der Regel bereits abgefallen. Eventuell verbliebenes Laub sollte von Hand von den Trieben entfernt werden.

Die optimale Lufttemperatur für die Anpflanzung von Weinreben beträgt +10 °C.

Ist dieser Wert deutlich höher, besteht die Gefahr, dass die Pflanze Knospen bildet, was schwerwiegende Folgen für die zukünftigen Erträge im Winter haben kann.

Bei einer Verzögerung der Pflanzzeit kann es zu Nachtfrösten kommen, die sich ebenfalls nachteilig auf die Trauben auswirken.

Pflanztermine für Weintrauben im Herbst nach Region

Region	Pflanzzeit
Krim, Kuban und andere südliche Regionen	Mitte Oktober – Mitte November
Moskauer Region und Zentralrussland	Vom ersten bis zum dritten Zehnertag im Oktober
Leningrader Gebiet	Ende August – Anfang September
Ural- und Sibirische Regionen	Die ersten zehn Tage des Septembers

Wann man laut Mondkalender 2021 im Herbst Weintrauben pflanzen sollte

Viele Gärtner versuchen, sich an die Empfehlungen des Mondkalenders zu halten, da der Einfluss des Erdtrabanten auf die Bepflanzung in der Praxis seit langem erwiesen ist.

Dem Mondkalender zufolge sind die folgenden Tage im Jahr 2021 für die Herbstpflanzung von Weinreben günstig:

• 27.-29. August;
• 8.-10. und 19.-28. September;
• 1.-5., 8.-11., 21.-25., 31. Oktober.
• 1. bis 3. November.

Natürlich spielt das Wetter an den gewünschten Tagen nicht immer mit, oder das Wochenende fällt nicht auf den Termin, sodass ein Gartenbesuch unmöglich ist. In solchen Fällen kann die Pflanzung an einem anderen Tag erfolgen. Es empfiehlt sich jedoch, ungünstige Tage wie Vollmond, Neumond und den Mond im Wassermann zu meiden.

Alle ungünstigen Daten im Mondkalender 2021 sind unten aufgeführt:

• 8., 20., 21., 22. August.
• 6., 7., 16., 17., 21. September.
• 6., 7., 14., 15., 20., 21. Oktober.
• 4., 5., 10., 11., 19. November.

Weinreben im Herbst mit Setzlingen pflanzen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schauen wir uns die Anzucht von Weinreben aus Setzlingen Schritt für Schritt an. Beginnen wir mit der Rebsorte.

Auswahl einer Vielfalt

Heute gibt es eine Vielzahl verschiedener Rebsorten. Die gängigsten und beliebtesten sind in der Tabelle aufgeführt.

Vielfalt	Typ, Eigenschaften	Vorteile	Mängel
Aljoscha	Kantine. Ein wüchsiger Strauch mit großen, lockeren Beerentrauben. Die Beeren sind saftig, süß, bernsteinfarben und haben eine feste Haut. Reift in 110–115 Tagen und liefert bis zu 10 kg pro Strauch. Ein Rückschnitt auf 8–10 Knospen wird empfohlen. Verträgt Temperaturen bis zu -24 °C.	Hoher Ertrag. Angenehmer Geschmack. Zwitterblüten. Gute Wurzeln schlagen.	Anfällig für Pilze. Muss auf eine Standardisierung mit 1 Bürste pro Trieb festgelegt werden. Neigt zu erbsenartigem Wachstum.
Anyuta	Kantine. Eine Hybridsorte mit hohen Trieben und großen Trauben von 700 bis 1500 g. Die Beeren sind dunkelrosa, saftig, groß und wiegen bis zu 15 g. Die Reifezeit beträgt 140 Tage, sie verträgt Frost bis -23 °C, die maximale Knospenanzahl beträgt 50. Ein Rückschnitt auf 8-10 Knospen wird empfohlen.	Zwitterblüten. Nicht anfällig für Erbsen. Die Stecklinge wurzeln schnell. Zieht keine Wespen an. Relative Resistenz gegenüber Krankheiten. Die Kulturpflanze verträgt den Transport gut.	Die Beeren in einem Büschel können ungleichmäßig gefärbt sein. Neigt zu Überlastung.
Arkadia (Nastya)	Kantine. Große Trauben können bis zu 2,5 kg schwer werden. Die Beeren sind weiß und wiegen 7–10 g. Sie haben einen milden Geschmack. Das Fruchtfleisch ist saftig und die Schale fest. Die Reifezeit beträgt 115 bis 125 Tage. Jeder Strauch trägt bis zu 50 kg Früchte. Ein Rückschnitt auf 8–12 Knospen ist erforderlich. Die Pflanze ist bis -23 °C winterhart.	Freundliche Reifung. Relative Resistenz gegen Fäulnis und Mehltau. Nicht durch Wespen beschädigt. Lässt sich gut transportieren. Neigt nicht zur Erbsenbildung.	Anfällig für Oidium. Die Beere kann aufplatzen, wenn die Bewässerung nicht korrekt erfolgt. Durch Überlastung wird die Reifung der Triebe verlangsamt.
Großartig	Kantine. Sehr kräftiges Wachstum, die Fruchtbildung beginnt im Pflanzjahr. Die Trauben wiegen bis zu 600 g, die kegelförmigen Beeren bis zu 14 g. Die Samen sind mittelgroß, das Fruchtfleisch saftig. Reifezeit: 130–140 Tage. Ertrag pro Strauch: 9,8 kg. Rückschnitt auf 5–7 Knospen. Frosthart bis -22 °C.	Lässt sich gut transportieren. Kann über lange Zeit gelagert werden (zum Beispiel im Keller). Zieht keine Wespen an. Die Beeren behalten ihre Form und platzen nicht. Die Rebe passt sich an und reift schnell.	Werden die Wachstumsbedingungen nicht erfüllt, ist die Pflanze anfällig für verschiedene Arten von Fäulnis.
Sieger	Kantine. Eine wüchsige Sorte mit großen Trauben von bis zu 2 kg Gewicht. Die Beeren verfärben sich beim Reifen von rosa zu lila, ihre Schale ist dünn und essbar. Das Gewicht liegt zwischen 9 und 20 g. Reift in 100–110 Tagen und bildet 30–40 Knospen. Winterhart bis -23 °C, Rückschnitt erfolgt bei 8–10 Knospen.	Blumen sind zwittrig. Nicht anfällig für Erbsen. Krankheitsresistenz. Die Triebe reifen gut.	Impfung erforderlich. Zieht Wespen an. Da die Blumen früh erscheinen, besteht die Gefahr, dass sie durch Spätfröste zerstört werden.
Freude	Kantine. Eine wüchsige Sorte, geeignet für den Anbau in Rankgerüsten. Die Trauben sind unregelmäßig geformt und wiegen bis zu 800 g. Die cremefarbenen Früchte wiegen bis zu 8 g. Reift in 100-120 Tagen. Die Knospenanzahl beträgt 35-45. Der Rückschnitt erfolgt auf 6-10 Knospen, 2-4 Knospen sind aber auch akzeptabel.	Angenehmer Geschmack. Zwitterblüten. Die Rebe reift gut. Schnelles Rooten. Für Wespen unattraktiv. Gute Transportierbarkeit.	Anfällig für Oidium und Reblaus. Benötigt robuste Unterlagen.
Delight Improved (Kesha White)	Kantine. Kräftige Sträucher mit kegelförmigen Trauben von bis zu 900 g Gewicht. Die Beeren sind bernsteinfarben, oval und wiegen bis zu 12 g. Die Reifezeit beträgt 120–130 Tage. Jeder Strauch trägt 1,6 Trauben. Die Anzahl der Knospen variiert zwischen 35 und 40. Der Rückschnitt erfolgt bei 8–12 Knospen. Frostbeständig bis -23 °C.	Angenehmer Geschmack. Zwitterblüten. Resistenz gegen Mehltau. Neigt nicht zur Erbsenbildung. Lässt sich gut transportieren. Sie bleibt lange an den Büschen hängen, ohne abzufallen oder an Qualität zu verlieren.	Die Beeren werden kleiner, wenn zu viel Druck auf die Bürsten ausgeübt wird. Verträgt keine Temperaturschwankungen.
Codryanka	Kantine. Eine wüchsige Sorte mit Trauben von bis zu 600 g, manche erreichen sogar 1,5 kg. Die Beeren sind violett, oval und wiegen etwa 8 g. Die Reifezeit beträgt 110–120 Tage. An jedem Trieb bilden sich bis zu 1,7 Trauben. Der Rückschnitt erfolgt bei 8–10 Knospen, wobei 40–50 Knospen erbeutet werden. Die Pflanze ist bis -24 °C frosthart.	Von Verbrauchern sehr gut bewertet. Krankheitsresistenz. Gute Reifung. Zieht Wespen nur schwach an. Die Früchte verlieren auch nach langer Zeit am Strauch nichts von ihrer Qualität. Lässt sich gut transportieren.	Neigt zu erbsenförmigem Wachstum.
Libyen	Kantine. Eine wüchsige Sorte mit langen, zylindrischen Trauben. Die Beeren sind rosa und können bis zu 15 g wiegen. Sie sind bekannt für ihr Aroma, das einen Monat lang anhält. Reift in 105–110 Tagen. Rückschnitt auf 2–6 Knospen. Frosthart bis -21 °C.	Gute Ausbeute. Zwitterblüten. Die Triebe reifen gut. Hervorragende Marktfähigkeit. Hohe Transportfähigkeit.	Anfällig für Krankheiten. Bei Überlastung reift die Rebe schlecht. Die Farbe der Beeren ist ungleichmäßig.
Laura (Flora)	Kantine. Ein mittelgroßer Strauch, der wenig Seitentriebe benötigt. Die kegelförmigen Trauben wiegen 600 bis 1000 g. Die Beeren sind hellgrün bis weiß und wiegen 6 bis 10 g. Die frühe Reifezeit beträgt 110 bis 115 Tage. Die Anzahl der Trauben pro Trieb liegt bei 1,3 bis 1,5. Der Rückschnitt erfolgt auf 5 bis 6 Knospen, 2 bis 4 Knospen sind aber ebenfalls akzeptabel.	Ausgezeichneter Geschmack. Blüten weiblicher Art. Starke Immunität gegen Krankheiten. Die Rebe reift gut. Leidet nicht an erbsenförmigen Läsionen. Die Früchte platzen nicht und können lange an den Sträuchern hängen bleiben. Hervorragende Transportfähigkeit und Haltbarkeit.	Zieht Wespen an. Kann an Oidium leiden.
Moldawien	Kantine. Wüchsige Sträucher, die sich für die Anzucht in Pergolen eignen. Die zylindrischen Trauben wiegen 400 bis 600 g, einzelne Exemplare bis zu 1 kg. Die Beeren sind violett und wiegen 5–6 g. Ihre Schale ist dick. Die Reifezeit beträgt 155–165 Tage. Die Pflanze kann bis zu 65 Knospen tragen. Der Rückschnitt erfolgt bei 6–8 Knospen. Sie ist bis -23 °C winterhart.	Von Verbrauchern sehr gut bewertet. Die Fruchtbildung beginnt früh. Blumen sind zwittrig. Krankheitsresistent. Neigt nicht zur Erbsenbildung. Die Beeren platzen nicht. Ausgezeichnete Haltbarkeit. Hält dem Transport gut stand. Zieht keine Wespen an.	Anfällig für Chlorose und Phomopsis (Schwarzfleckenkrankheit).
Nadezhda AZOS	Kantine. Eine wüchsige Sorte mit großen, kegelförmigen Trauben von bis zu 900 g Gewicht. Die Beeren sind oval, dunkelblau und wiegen bis zu 8 g. Die Reifung dauert 120–130 Tage, wobei sich pro Trieb 1,6 Trauben bilden. Der Rückschnitt erfolgt bei 8–10 Knospen, wobei die Pflanze 35–45 Knospen aufweist. Die Sorte ist frosthart bis -23 °C.	Gute Resistenz gegen Pilzkrankheiten. Zieht keine Wespen an. Hervorragende Marktfähigkeit. Lange Haltbarkeit. Gute Reifung der Triebe. Es hängt lange Zeit unauffällig an den Büschen, ohne seinen Geschmack und seine kommerziellen Eigenschaften zu verlieren.	Die Bewurzelung von Stecklingen erfolgt langsam. Erfordert Standardisierung.
Verklärung	Kantine. Eine Hybridsorte mit kräftigem Austrieb und zahlreichen Seitentrieben. Die Trauben sind kegelförmig und sehr groß, mit einem Gewicht von bis zu 1500 g. Die Beeren sind rosa und ungleichmäßig gefärbt. Die Reifezeit beträgt 105–110 Tage. Der Rückschnitt kann entweder auf 2–4 oder auf 6–8 Knospen erfolgen. Die Frosthärte beträgt mindestens -23 °C.	Zwitterblüten. Fäulnisbeständigkeit. Lässt sich gut transportieren. Lange Haltbarkeit. Neigt nicht zur Erbsenbildung. Die Rebe reift gut.	Eine gewisse Resistenz gegen häufige Krankheiten. Erfordert Standardisierung. Zieht Wespen an.
Taifi-Rosa	Kantine. Eine wüchsige Sorte mit sehr großen Trauben. In manchen Regionen erreichen sie ein Gewicht von bis zu 6 kg. Die Beeren sind rosa mit einem violetten Schimmer. Eine spät reifende Sorte, die in 163 Tagen reift. Die Frosthärte ist gering und reicht bis -18 °C. Die durchschnittliche Anzahl der Trauben pro Fruchtstiel beträgt 0,7.	Der Busch kann einer hohen Belastung standhalten. Zwitterblüten. Unprätentiös im Anbau. Kann lange an den Büschen hängen bleiben. Transportabel.	Geringe Resistenz gegen Spinnmilben, Mehltau und Echten Mehltau.
Rochefort	Kantine. Eine wüchsige Sorte mit mittelgroßen Trauben von 300-400 g Gewicht. Die Beeren sind rund, dunkelblau und wiegen bis zu 7 g. Sehr frühe Reifezeit – von 95 bis 110 Tagen. Geringe Frostbeständigkeit (-15 bis -18 °C).	Ausgezeichnete Reifung. Zieht keine Wespen an. Starke Immunität. Die Beeren platzen nicht und können lange an den Sträuchern hängen bleiben.	Anfällig für Oidium.
Augusta	Wein. Kräftige Triebe mit kleinen, kegelförmigen Blütenständen von etwa 120 g. Die Beeren sind rund, dunkelblau und wiegen bis zu 1,7 g. Ihre Schale ist dicht und leicht bereift. Sie werden für trockene und Dessertweine verwendet. Die Reifezeit beträgt 128–130 Tage. Der Fruchtansatz erreicht 1,6. Der Ertrag liegt bei 110 Zentnern pro Hektar. Der Rückschnitt erfolgt auf 3–4 Knospen. Die Pflanze ist bis -25 °C frosthart.	Von Verbrauchern sehr gut bewertet. Resistenz gegen Oidium. Die Stecklinge wurzeln gut.	Bildet zu viele Seitentriebe. Gedeiht schlecht bei Feuchtigkeitsmangel.
Alpha	Wein. Gezüchtet in den USA. Die Sträucher wachsen mittelstark bis stark. Die Trauben sind zylindrisch-kegelförmig und wiegen bis zu 120 g. Die Beeren sind schwarzviolett, rund und klein. Ihre Schale ist fest. Das Aroma ist intensiv und erinnert an Erdbeeren. Reift in 140-145 Tagen. Erträge erreichen 180 ct/ha.	Zwitterblüten. Starke Immunität. Gute Reifung der Reben.	Hoher Säuregehalt. Neigt zu Fleckenbildung. Zieht Schädlinge an.
Kristall	Wein. Ungarische Sorte. Mittelgroßer Strauch mit Trauben bis zu 220 g. Ovale Beeren, bis zu 2,1 g, weiß oder gelbgrün. Wird zur Herstellung von trockenem Wein verwendet. Verträgt keine dichte Pflanzung. Die Reifezeit beträgt 110–115 Tage. Die Pflanze kann bis zu 60 Knospen tragen; der Rückschnitt erfolgt auf 3–4 Knospen. Die Sorte ist frosthart und übersteht Temperaturen bis zu -29 °C.	Hohe Reifungsrate. Die Ernte kann lange an den Sträuchern hängen bleiben, ohne an Qualität zu verlieren. Ist nicht anfällig für Grauschimmel. Gekennzeichnet durch eine starke Immunität. Verträgt Frost gut.	Niedriger Säuregehalt.
Rosa Muskateller	Wein. Mittelgroße Sträucher mit zylindrischen Trauben von 108 bis 204 g. Die Beeren sind rund, dunkelrot und mittelgroß bis klein. Ihre Schale ist fest und mit einem Reif überzogen. Verwendung: Zur Herstellung von Jahrgangsweinen. Die Reifung dauert 140 Tage. Die Erträge sind durchschnittlich und liegen zwischen 60 und 80 Zentnern pro Hektar. Die Frostresistenz ist gering; die Trauben überstehen Temperaturen bis zu -15 °C.	Gute Reifung der Triebe. Angenehmer Geschmack.	Geringe Frostbeständigkeit. Schwaches Immunsystem. Es reißt und verrottet an den Büschen.
Platovsky	Wein. Ein mittelgroßer Strauch mit Trauben von bis zu 200 g Gewicht. Die Beeren sind weiß-rosa und wiegen jeweils 2-3 g. Reifezeit: 110–115 Tage. Traubenanteil: 1,3. Rückschnitt erfolgt bei 3–4 Knospen und einem Fruchtansatz von 60–80 Knospen. Frosthärte bis -29 °C.	Ausgezeichneter Geschmack. Die Triebe reifen gut. Starke Immunität. Gute Haltbarkeit.	Muss gespart und rationiert werden. Wächst nicht ohne die spezielle Unterlage Kober 555.
Gurzuf pink	Universal. Ukrainische Selektion. Wüchsige Rebsorte. Die Trauben sind zylindrisch und wiegen bis zu 250 g. Die Beeren sind rund und dunkelrot. Das Fruchtfleisch ist saftig und duftet dezent nach Muskateller. Geeignet für Dessertweine. Reifezeit: 110–115 Tage. Hoher Ertrag, bis zu 150 Zentner pro Hektar. Rückschnitt auf 2–4 Knospen, mit einem Ertrag von bis zu 40 Knospen. Frostbeständig bis -25 °C.	Blumen sind zwittrig. Ausgezeichneter Geschmack. Gute Reifung. Starke Immunität.	Dichte Haut. Anfälligkeit für die Reblausplage.
Zilga	Universal. Lettische Auslese. Kräftige Triebe mit Trauben von ca. 400 g. Die Beeren sind groß, bis zu 4,3 g, und dunkelblau. Das Aroma ähnelt der Sorte Isabella, das Fruchtfleisch ist schleimig. Reift früh, in 102–108 Tagen. Der Rückschnitt erfolgt bei 3–4 Knospen und einem Knospenbestand von 30–40. Frostbeständig bis -25 °C.	Verliert seine kommerziellen Eigenschaften nicht über lange Zeit. Zwitterblüten. Transportierbarkeit. Gutes Immunsystem.	Spezieller Geschmack. Dicke Haut.
Isabel	Universal. Eine Hybridsorte mit hohen Sträuchern. Die Trauben sind nicht sehr groß und wiegen bis zu 140 g. Die Beeren sind rund und dunkelblau. Die Schale ist fest. Das Fruchtfleisch ist aromatisch. Die Reifezeit ist lang und beträgt 150 bis 180 Tage. Der Ertrag ist durchschnittlich und erreicht 70 Zentner pro Hektar.	Zwitterblüten. Starke Immunität. Ausgezeichnete Toleranz gegenüber hoher Luftfeuchtigkeit. Aus altem Holz entspringen fruchttragende Triebe.	Verträgt Trockenheit nicht gut. Wächst nicht gern zu dicht.
Lydia	Universal. Gehört zur Isabella-Gruppe. Die kräftigen Sträucher tragen kegelförmige Trauben von bis zu 200 g Gewicht. Die Beeren sind rund, dunkelrot und wiegen bis zu 3 g. Das Fruchtfleisch ist schleimig und duftet nach Erdbeeren. Reift in 140–150 Tagen. Hohe Erträge – bis zu 120 Zentner pro Hektar. Verträgt Temperaturen bis zu -29 °C.	Zwitterblüten. Starke Immunität. Unprätentiös im Anbau. Trockenresistenz.	Verträgt keine Überwässerung. Regelmäßiges Kneifen ist erforderlich. Anfällig für Kalkchlorose.
Muscat von Hamburg	Universal. Eine in England gezüchtete Sorte. Mittelgroße Sträucher mit kegelförmigen Trauben von 168 bis 267 g. Die Beeren sind rund, purpurblau und wiegen bis zu 4 g. Das Fruchtfleisch ist saftig und duftet nach Muskatnuss. Geeignet für Säfte, Marmeladen und andere Konfitüren. Reift in 150 Tagen. Der Clusterkoeffizient beträgt 1,58. Die Frostbeständigkeit ist durchschnittlich – bis zu -18 °C.	Angenehmer Geschmack. Zwitterblüten. Starke Immunität. Zieht keine Wespen an. Lange Haltbarkeit. Hervorragende Transportierbarkeit	Instabile Ausbeute. Geringe Frostbeständigkeit. Neigt zu erbsenförmigem Wachstum. Durchschnittliche Triebreife.

Auswahl eines hochwertigen Rebensetzlings

Bei der Auswahl eines hochwertigen einjährigen Sämlings sollten Sie folgende Punkte beachten:

• Das Wurzelsystem sollte gut entwickelt sein und 3 bis 6 gesunde Wurzeln mit einem Durchmesser von 2-3 mm an der Basis aufweisen;
• Die gewählte Sorte muss für Ihre Anbauregion geeignet sein;
• Die empfohlene Höhe des oberirdischen Teils beträgt 10-15 cm;
• Am Trieb sollten keine Blätter sein; falls doch, müssen diese entfernt werden (wenn der Sämling nicht in einem Container verkauft wird).
• Die Reben müssen reif sein;
• Die Rinde weist keine Risse oder sonstige Beschädigungen auf.

Vorbereitung von Rebensetzlingen für die Pflanzung

Das Umpflanzen ist für jede Pflanze extrem stressig. Damit ein Rebsämling gut anwächst, sind vorbereitende Maßnahmen notwendig. Diese umfassen mehrere Schritte:

1. GesundheitscheckEin kleines Stück der Triebspitze des Sämlings wird abgeschnitten, anschließend wird die Schnittstelle sorgfältig untersucht. Die Schnittstelle einer gesunden Weinrebe ist hellgrün, was darauf hindeutet, dass sie bereit zum Einpflanzen ist.
2. WurzelschnittDie unteren Hauptwurzeln werden um 1–2 cm gekürzt; die Schnittfläche sollte milchig-weiß sein. Anschließend werden die Wurzeln um weitere 10–15 cm gekürzt. Manche Gärtner fassen alle Wurzeln in einer Faust und schneiden alles darunter ab. Sind die Wurzeln zu lang, biegen sie sich beim Einpflanzen nach oben und können ihre Funktion nicht voll entfalten, was die Überlebensrate der Reben verringert.
3. EinweichenStellen Sie den Sämling in einen Eimer mit zimmerwarmem Wasser und lassen Sie ihn dort 12–24 Stunden stehen. Sie können dem Wasser beliebige Wachstumsförderer (z. B. Kornevin, Kaliumhumat) hinzufügen.
4. VerarbeitungErfahrene Gärtner empfehlen, die Wurzeln kurz vor dem Einpflanzen in eine Lehmaufschlämmung zu tauchen.

Wahl eines Standorts für die Weinrebenpflanzung im Herbst

Weinreben lieben Sonnenlicht, wählen Sie daher den sonnigsten Platz im Garten zum Pflanzen. Wichtig ist, Zugluft und Staunässe um die Wurzeln zu vermeiden.

Darüber hinaus haben Weinreben einen schädlichen Einfluss auf ihre Nachbarn, daher ist es besser, sie nicht in der Nähe anderer Obstarten anzubauen.

Die optimale Lösung wäre, die südliche oder südwestliche Seite des Gartens zu wählen, die durch ein Gebäude oder einen Zaun vor Wind geschützt ist, und die Weinreben in einem Abstand von 1 Meter zu dieser Seite zu pflanzen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass das Grundwasser nicht näher als 1 Meter an die Wurzeln heranreichen sollte, sonst kann man keine gute Ernte erwarten.

Vorbereitung des Pflanzlochs

Der Boden für Weinreben muss luft- und feuchtigkeitsdurchlässig sein. Er muss ausreichend Nährstoffe enthalten, daher wird das Pflanzloch 35 bis 45 Tage vor dem Pflanzen vorbereitet.

Die Pflanztiefe beträgt 60 cm, wobei der gleiche Abstand zwischen benachbarten Setzlingen eingehalten wird. Je leichter der Boden, desto tiefer kann das Wurzelsystem reichen. In Lehmboden beispielsweise muss die Pflanze nicht tief gepflanzt werden; ein 15 cm tiefes Loch genügt.

Bei schwerem Boden sollte eine 10 cm dicke Sandschicht in das Pflanzloch gegeben werden. Anschließend wird eine Nährstoffmischung hinzugefügt, die den Sämling mehrere Jahre lang mit Nährstoffen versorgt.

Man bereitet eine Mischung aus 2–3 Eimern Kompost oder Humus, 200 g Superphosphat und 300 g Holzasche vor. Diese Mischung wird gründlich mit 3–4 Eimern Mutterboden vermischt und 20–30 cm tief in das Pflanzloch gefüllt.

Weitere 10 cm höher werden mit frischer Gartenerde aufgefüllt.

Sobald das Pflanzloch fast halb voll ist, gießen Sie es (mit 2–3 Eimern). Anschließend empfiehlt es sich, die Pflanze 35–45 Tage in Ruhe zu lassen. Sollte es jedoch schnell gehen müssen, kann diese Zeitspanne auf 14 Tage verkürzt werden. Andernfalls könnten die Wurzeln durch den Dünger geschädigt werden.

Anpflanzen von Weinreben

Die wichtigste Regel beim Pflanzen von Setzlingen lautet: eine Pflanze pro Pflanzloch. Manche Gärtner pflanzen aus Platzgründen zwei Pflanzen in ein einziges Loch. Dies erhöht jedoch nicht nur den Ertrag nicht, sondern reduziert ihn sogar deutlich, da Weinreben auf engstem Raum nicht gut gedeihen.

Die Setzlinge werden mit einem Erdklumpen ganz einfach in das Loch gepflanzt, so als würden sie von einem Behälter in einen anderen rollen.

Für wurzelnackte Trauben ist eine andere Vorgehensweise erforderlich:

• Ein Erdhügel wird in den Boden des Lochs geschüttet;
• In den mittleren Teil des Hügels wird ein Setzling gesetzt;
• Die Wurzeln wachsen streng nach unten gerade;
• Darüber wird eine 10 cm dicke Schicht fruchtbarer Erde gegossen (mindestens 10-20 cm sollten unter der Erdoberfläche bleiben);
• Die Bewässerung wird durchgeführt.

Bei der Pflanzung von Setzlingen, egal ob es sich um Topfpflanzen oder Kletterpflanzen mit offenem Wurzelsystem handelt, ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass nach dem Einpflanzen mindestens 10 cm unter der Erdoberfläche verbleiben.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft veredelte Sämlinge: Beim Einpflanzen darf die Veredelungsstelle nicht mit Erde bedeckt werden.

Anpflanzen von Weinreben mit Stecklingen im Herbst

Nach dem Rebschnitt bleibt Ihnen viel Material übrig, das Sie für Stecklinge verwenden können. Wählen Sie die kräftigste und am besten entwickelte Rebe und schneiden Sie die Spitze mit 3–4 entwickelten Knospen ab. Fertig ist Ihr Steckling.

Das Landemuster ist wie folgt:

• Es wird ein 25 cm tiefer Graben ausgehoben;
• Auf den Boden wird eine Schicht aus Humus, vermischt mit Erde, gegossen;
• Die Stecklinge werden im Abstand von 20 cm in Richtung Süden ausgelegt;
• Lediglich die beiden unteren Knospen werden tiefer in die Erde gesetzt;
• Der Graben wird mit warmem Wasser bewässert;
• Die Einschnitte werden mit zerschnittenen Plastikflaschen oder anderem Abdeckmaterial auf Bögen bedeckt.

Besonderheiten der Weinrebenvermehrung durch Stecklinge im Herbst

Stecklinge sind im Wesentlichen ausgetriebene Triebe. Zur Vorbereitung wird die Spitze der Rebe mit 3-4 Knospen abgeschnitten und wie folgt vorbereitet:

• Das Steckling wird desinfiziert, indem er 3-4 Stunden lang in einer schwachen Manganlösung eingeweicht wird;
• Der obere und der untere Teil sind abgeschnitten;
• Der Steckling wird für 2-3 Tage in eine Wachstumsstimulanslösung (Kornevin, Zircon usw.) gestellt;
• Anschließend wird es in einen Behälter mit sauberem Wasser bei Raumtemperatur umgefüllt;
• Sobald die Wurzeln eine Länge von 5-7 cm erreicht haben, werden sie ins Freiland verpflanzt.

Anpflanzung von Weinreben durch Absenken

Die Schichtmethode gilt als die einfachste. Im Wesentlichen funktioniert sie wie folgt:

• Beim Herbstschnitt werden ein bis zwei Rebstöcke entfernt. Wichtig ist, dass alle neuen Triebe ausgewachsen sind.
• Der Trieb wird an die gewünschte Stelle verpflanzt und eingegraben. Eine Tiefe von 10-15 cm ist ausreichend.
• Die Spitze mit 2-3 Augen ragt aus dem Boden hervor.

Bitte beachten Sie! Sie können entweder im Herbst beim Rückschnitt oder im Frühjahr nach dem Austrieb des Baumes im Boden graben.

Im nächsten Jahr beginnt der im Boden befindliche Teil der Pflanze Wurzeln zu schlagen. Aus den Knospen treiben ein oder zwei Triebe aus. Im Herbst, nach Ende der Wachstumsperiode, sollte die Rebe entlang der roten Linie (siehe Abbildung unten) abgeschnitten werden. Der Sämling mit seinen bereits ausgebildeten Wurzeln wird ausgegraben und an der gewünschten Stelle eingepflanzt.

Vermehrung durch grüne Triebe

In südlichen Regionen, wo die Vegetationsperiode länger ist, können Weinreben mithilfe von grünen Trieben vermehrt werden. Diese Methode ähnelt der vorherigen, nur dass der lange grüne Trieb in die Erde eingegraben wird.

Am besten verwendet man kräftige Triebe, die von der Basis ausgehen:

• Der grüne Trieb wird zur Seite geschoben.
• Die Vegetation wird von der Stelle entfernt, die umgegraben werden soll.
• Der Boden wird bis zu einer Tiefe von 10-15 cm umgegraben.
• Die Triebspitze wird zur weiteren Entwicklung herausgeführt.

Bitte beachten Sie, dass Sie aus den Trieben, sofern diese sich entwickelt haben, mehrere Rebensetzlinge gewinnen können. Diese müssen nicht entfernt werden. Die Triebe vermehren sich und entwickeln sich weiter. Im Herbst werden die Triebe geteilt.

Zusätzlich können Sie den Trieb an der in der Abbildung unten gelb markierten Stelle einringen. Dadurch wird der Nährstoffverlust verringert und die Wurzelbildung beschleunigt. Alternativ können Sie den Trieb auch an der Basis leicht mit Draht zusammenbinden. Das Ergebnis ist ähnlich.

Luftabmoosung von Trauben

Manchmal lassen sich Triebe nicht biegen (zum Beispiel bei hohen Hochstammbäumen). In diesem Fall kann die Abmoosmethode angewendet werden.

Das Prinzip ist einfach: Wenn die Triebe den Boden nicht erreichen können, muss man die Erde zu ihnen hochheben:

• Legen Sie einen Rindenring um den grünen Trieb. Entfernen Sie einen etwa 0,5 cm breiten Rindenring. Dies ist wichtig, um den Nährstoffverlust zu verlangsamen. Die Rebe wird versuchen, die Beschädigung schneller zu heilen, und es bilden sich Kallus und Wurzelausläufer in diesem Bereich.
• Bringen Sie Torfmoos oder ein atmungsaktives Substrat auf der beschädigten Stelle aus. Verwenden Sie einen dunklen, stabilen Beutel, eine Plastikflasche oder einen anderen Behälter mit Erde. Wichtig ist, dass er mindestens 1–1,5 Liter Erde fasst.
• Nach Abschluss der Vegetationsperiode wird der entstandene Sämling abgetrennt und verpflanzt.

Bitte beachten Sie! Alle drei Methoden sollten nur in Gebieten angewendet werden, die frei von Reblaus sind. Achten Sie während der gesamten Wachstumsperiode darauf, die Stecklinge regelmäßig zu gießen, um die Wurzelbildung zu fördern.

Anpflanzen von Weintrauben im Gewächshaus

Weinreben können wie andere Nutzpflanzen auch in Gewächshäusern angebaut werden. Dadurch eignen sie sich selbst für den Anbau in nördlichen Regionen.

Auswahl einer Vielfalt

Folgende Sorten eignen sich am besten:

• Galahard;

• Carmen;

• Nadezhda AZOS;

• Lang erwartet;

• Charlie;

• Wikinger;

• Sieger;

• Zilga;

• Zum Gedenken an Dombkowskaja

und andere frostbeständige Sorten.

Wussten Sie schon? Weintrauben wachsen nicht nur wild und in Gärten, sondern auch als Kulturpflanzen! Es gibt zum Beispiel die Weinrebe (Cissus), die zur Familie der Weinreben gehört und sich im Topf drinnen oder auf dem Balkon anbauen lässt. Und sie trägt essbare Früchte. Lesen Sie mehr darüber. cissus, über seine Anpflanzung und Pflege im Artikel auf unserer Webseite Top.tomathouse.com.

Landung

Die Pflanzung im Gewächshaus unterscheidet sich nicht von der Pflanzung im Freiland. Graben Sie 40 x 40 cm große Löcher im Abstand von 1,5–2 m. Geben Sie 20–30 Liter Kompost, ½ Tasse Superphosphat und 250–300 g Holzasche hinzu.

Nach dem Einpflanzen ist die richtige Pflege wichtig, schauen wir uns das mal an.

Düngemittel

Im Frühjahr sollten junge Setzlinge mit Harnstoff (60 g/m²) gedüngt werden. Dies sorgt für einen optimalen Start der Reben. Im darauffolgenden Herbst werden Superphosphat und Kaliumsulfat gemäß Packungsanweisung ausgebracht.

Bewässerungsmodus

Das Wasser sollte nur an die Wurzeln gelangen. Andernfalls können Pilzinfektionen auftreten. Im Juni sollten Weinreben großzügig gegossen werden, sobald die oberste Bodenschicht abgetrocknet ist.

In der ersten Julihälfte sollte die Bewässerung auf einmal alle 1,5 Wochen reduziert werden. Dabei sparsam gießen. In den zweiten zehn Tagen des Monats sollte die Bewässerung eingestellt werden, da die Reifung und die Zuckeranreicherung beginnen.

Überwinterung

Bis Oktober werden die Trauben zur besseren Reifung im Gewächshaus unter Agrarfolie gehalten. Ende des Monats werden sie beschnitten, die verkürzten Triebe werden zum Boden gebogen und mit Stiften fixiert. Anschließend wird die Oberseite erneut mit mehreren Lagen Folie abgedeckt.

Nach dem ersten Schneefall kann man ihn darauf anhäufen. Das bietet zusätzlichen Schutz vor Frost.

Bitte beachten Sie! Viele Menschen verwenden Laub als Mulch. Diese Methode ist jedoch nicht sehr effektiv, da sich Nagetiere darin einnisten können.

Schutz von im Freiland gepflanzten Herbsttrauben im Winter

Nach dem Pflanzen der Setzlinge im Herbst benötigen diese ausreichend Feuchtigkeit. Gießen Sie pro Pflanze mit ein bis zwei Eimern Wasser. Dies sollte jedoch nur bei trockenem Wetter und ohne angekündigten Nachtfrost erfolgen.

Wenn der Herbst ungewöhnlich warm ist und die Weinreben bereits Blätter gebildet haben, sollte die Bewässerung eingestellt und alle Pflanzen mit Kaliumdünger behandelt werden.

Die Hauptaufgabe der Gärtner besteht jedoch darin, die Sämlinge zuverlässig vor dem kommenden Frost zu schützen. Dazu werden sie bis auf 3–5 Knospen unterhalb des verholzten Teils zurückgeschnitten, sodass keine jungen Triebe über der Erde verbleiben.

Weinreben sollten nur abgedeckt werden, wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, da die Knospen sonst faulen können. Am einfachsten ist es, abgeschnittene Plastikflaschen über die Setzlinge zu stülpen und sie mit Erde zu bedecken, wobei die Erde 5–10 cm über den Flaschenrand hinausragen sollte.

Tipp! Weinreben (besonders Frauenhaartrauben) eignen sich hervorragend als Hecke. Sie sind zwar nicht essbar, aber sehr schön und können unansehnliche Gebäude oder alte Zäune verdecken. Übrigens hatten wir einen Artikel darüber… Wie können Sie das Erscheinungsbild Ihres Datscha-Grundstücks sonst noch verbessern?Die

Top.tomathouse.com warnt: Fehler, die beim Pflanzen von Weintrauben im Herbst vermieden werden sollten.

Beim Anpflanzen von Weinreben im Herbst unterlaufen unerfahrenen Gärtnern viele Fehler, die nicht nur zu geringeren Erträgen, sondern auch zum Absterben der Setzlinge führen. Die häufigsten Fehler sind im Folgenden aufgeführt.

• Es wurde ein minderwertiger Sämling ausgewählt. Dieser ist möglicherweise für eine bestimmte Region ungeeignet oder weist unreife Triebe oder ein abgestorbenes Wurzelsystem auf.
• Fehlerhafte Vorbereitung des Pflanzlochs.
• Zu frühes Pflanzen, wenn noch mehr als 30-40 Tage bis zum ersten Frost verbleiben.
• Tiefes Einpflanzen oder, im Gegenteil, flaches Einsetzen des Sämlings.
• Unzureichende Winterabdeckung oder deren Fehlen.

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