Wie man einen Apfelbaum aus einem Kern, Stein oder Zweig zieht

Einen Apfelbaum aus einem Kern oder gar einem Zweig zu ziehen, ist mühsam, langwierig und risikoreich. Die Äpfel sind möglicherweise nicht so schmackhaft oder saftig wie die des Mutterbaums. Die Qualität der Früchte lässt sich erst nach der ersten Ernte, etwa 5 bis 15 Jahre nach der Pflanzung, beurteilen.

Apfelbaum aus einem Samen

Um aus einem Samen einen qualitativ hochwertigen Apfelbaum zu ziehen, müssen Sie Pflanzmaterial aus verschiedenen Sorten auswählen, um eine gute Auswahl an Sämlingen zu gewährleisten.

Bei richtiger Pflege kann der ausgewachsene Baum 40 Jahre lang Früchte tragen und Sie mit saftigen, köstlichen Äpfeln erfreuen. Sie können auch einen kleinen Baum ziehen, indem Sie die Spitze regelmäßig stutzen und überflüssige Äste entfernen; so erhalten Sie einen wunderschönen Miniatur-Apfelbaum für einen Mini-Bonsai-Garten.

Wie wählt man das richtige Saatgut für den Anbau aus?

Die richtige Auswahl der Samen ist der erste Schritt zum Anbau eines Apfelbaums. Sie können die Samen im Fachhandel für Gartenbedarf kaufen oder im eigenen Garten sammeln. Die Samen sollten fest, reif und von gleichmäßig dunkelbrauner Farbe sein und keine Kratzer oder andere Beschädigungen aufweisen. Daher ist es wichtig, sie vorsichtig aus den Früchten zu lösen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Vorbereitung des Pflanzmaterials vor dem Einpflanzen:

• Spülen Sie die Samen ab, um die schützende äußere Schicht zu entfernen, die ein schnelles Keimen verhindert. Weichen Sie die Samen dazu 10 Minuten lang in warmem Wasser ein. Verwenden Sie am besten einen Holzlöffel, um die Samen nicht zu beschädigen.
• Das Pflanzmaterial vier Tage lang in zimmerwarmem Wasser an einem warmen Ort einweichen. Optional kann ein Wurzelwachstumsförderer (z. B. Natriumhumat, Epin) hinzugefügt werden.
• Stratifizieren Sie die Samen – ein Vorgang, der als Abhärtung bekannt ist. Geben Sie die Samen dazu in ein Substrat aus Sand und Torf (ein Teil Samen, drei Teile Sand und Torf). Vermischen Sie alles gut und befeuchten Sie das Substrat. Achten Sie darauf, dass die Samen sich nicht berühren, da sich Fäulnis sonst auf die anderen ausbreiten kann. Alternativ können Sie auch Holzspäne anstelle von Torf verwenden. Um Schimmelbildung vorzubeugen, können Sie zerstoßene Aktivkohle untermischen. Lassen Sie die Apfelsamen weitere 6–7 Tage in diesem Substrat. Während dieser Zeit quellen die Samen deutlich auf. Anschließend sollten sie 2 Monate im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Technologie zur Apfelvermehrung aus Samen

Einen Apfelbaum aus einem Kern zu ziehen ist nicht einfach:

• Nehmen Sie dazu eine große Kiste oder einen Behälter mit Löchern zum Ablaufen des Wassers.
• Die Drainageschicht befindet sich am Boden. Sie kann aus Kieselsteinen (z. B. aus See- oder Flusskieseln), Blähton oder Ziegelbruch bestehen. Der Boden sollte vorzugsweise fruchtbarer Schwarzerde sein, damit die Stecklinge ausreichend Nährstoffe und Spurenelemente erhalten.
• Dann verteilen sie die Erde von der Stelle, an der der Baum gepflanzt werden soll.
• Geben Sie pro 8–10 kg Erde einen Dünger aus 25 g Superphosphat, 250 g Asche und 20 g Kalium hinzu. Wählen Sie anschließend die kräftigsten und hochwertigsten Keimlinge aus und setzen Sie diese 15 mm tief in einen Topf. Gießen Sie gründlich an und stellen Sie den Topf an einen sonnigen Platz, vorzugsweise auf die Südseite.
• Sobald die ersten Triebe im Haus erscheinen, werden sie in größere Pflanzkästen oder direkt ins Freiland gepflanzt.

Bedingungen für das Einpflanzen von Setzlingen in den Boden

Der Reihenabstand beträgt etwa 15 cm, der Abstand zwischen den Pflanzmaterialien 3 cm und die Pflanztiefe 2,5 cm.
Der Boden muss großzügig, aber vorsichtig bewässert werden.

Sobald die Triebe zwei Blätter entwickelt haben, können sie umgepflanzt werden. Schwache Triebe und Wildapfelbäume sollten umgehend entfernt werden. Wildapfelbäume unterscheiden sich von Zuchtapfelbäumen durch ihre kleinen, leuchtend gefärbten Blätter und die Dornen am Stamm. Obstbäume hingegen haben dunkelgrüne, leicht hängende Blätter mit gebogenen Rändern. Der Stamm ist dornenfrei, und die Knospen sind symmetrisch angeordnet. Nach dem Umpflanzen sollte der Abstand zwischen den Trieben 10 cm betragen.

Jedes Jahr sollte der Pflanztopf vergrößert werden, da sich das Wurzelsystem ausbreitet. Regelmäßig gießen, damit die Erde nicht austrocknet; ohne Wasser stirbt der Baum oder stellt sein Wachstum ein. Einmal wöchentliches Gießen ist ausreichend.

Kalium- und Phosphordünger können als Dünger für junge Apfelbäume verwendet werden; dies verhindert das Blattwachstum und ermöglicht eine bessere Holzreifung.

Verzichten Sie auf organische Düngemittel, da diese bakterielle Infektionen oder schwere Verbrennungen an der Pflanze verursachen können. Verwenden Sie stattdessen Kompost. Lockern Sie die Erde vor dem Düngen auf und wässern Sie sie gründlich.

Verpflanzung ins Freiland

Junge Apfelbäume werden üblicherweise vier Jahre lang im Haus gehalten; ist dies nicht möglich, werden sie ins Gartenbeet umgepflanzt. Das Umpflanzen erfolgt meist im April oder bereits im Herbst, idealerweise Anfang September. Für eine gute Eingewöhnung ist die Wahl des richtigen Standorts entscheidend.

Da Apfelbäume in den ersten Wachstumsjahren ihr Wurzelsystem stark ausbilden, muss der Pflanzplatz groß genug sein. Wichtig ist, dass der Grundwasserspiegel mindestens einen Meter unter der Oberfläche liegt. Die Pflanztechnik im Freiland ähnelt der von gekauften Setzlingen aus der Baumschule.

Beim Pflanzen von Stecklingen in Beeten sollte man 25 cm Abstand zwischen den Sämlingen und 15 cm zwischen den Reihen lassen. Kräftige Stecklinge können direkt an ihren endgültigen Standort im Garten gepflanzt werden. Schwache Stecklinge sollten vor dem Auspflanzen ins Freiland in einem Topf vorgezogen werden.

Die Baumverpflanzung umfasst drei Phasen:

1. Vom Behälter, in dem der Samen gekeimt war, bis hin zu einer großen Kiste;
2. Nach einem Jahr Wachstum wird die Pflanze in einen größeren Topf umgepflanzt;
3. Der Apfelbaum wird an einem festen Standort auf dem Grundstück gepflanzt. Dies dient dazu, eine frühere Ernte zu gewährleisten.

Nach jedem Umpflanzen muss der Baum großzügig gegossen und die Erde um die Wurzeln herum aufgelockert werden.

Wie kann man selbst einen Apfelbaum aus einem Ast ziehen?

Die Anzucht eines Apfelbaums aus einem Zweig ist etwas einfacher als aus einem Kern, dennoch gibt es auch hier spezielle Techniken und Bedingungen. Die einfachste Methode ist die Veredelung mit einer Unterlage, bei der ein Zweig einer Apfelsorte auf einen Obstbaum veredelt wird. Die Veredelung erfolgt im späten Frühjahr und Sommer.

Die Sämlinge werden im Frühjahr gewonnen: durch Absenken (Eingraben), Luftabsenken oder Bewurzelung von Stecklingen.

Schichten

Bei der Absenkervermehrung wird im Herbst ein junger Apfelbaum schräg gepflanzt, sodass seine Zweige den Boden berühren. Die ausgewählten Zweige werden mit Klammern an mehreren Stellen fest im Boden verankert. Aus den Knospen am Stamm treiben neue Triebe aus. Im Sommer werden die Bäume angehäufelt, gegossen und mit frischer Erde aufgefüllt. Diese Methode eignet sich ideal für trockene Gebiete mit geringen Niederschlägen.

Gute Sämlinge lassen sich im Herbst gewinnen, sollten aber erst im folgenden Frühjahr von der Mutterpflanze getrennt werden. Nach dem Abtrennen der veredelten Triebe werden diese an ihren endgültigen Standort im Garten gepflanzt.

Diese Methode eignet sich jedoch nicht zur Gewinnung von Setzlingen von alten Bäumen.

Luftschichtung

Dies ist die effektivste und einfachste Methode zur Vermehrung von Apfelbäumen. Ein guter Absenker garantiert die Qualität des zukünftigen Baumes. Ein guter Absenker hat keine Seitentriebe, und der Apfelbaum sollte an einem sonnigen Platz im Garten wachsen und kerngesund sein. Zweijährige Seitentriebe mit etwa Bleistiftdurchmesser eignen sich gut.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Wählen Sie einen kräftigen Ast, entfernen Sie alle Knospen und schneiden Sie die Rinde an der Basis ringförmig um den Stamm (2 cm Durchmesser). Machen Sie mehrere Einkerbungen, um die Nährstoffversorgung des Astes bei Trockenheit zu gewährleisten.
2. Tragen Sie eine Lösung wie Kornevin auf die Schnittstelle auf, um die Wurzelbildung anzuregen.
3. Isolieren Sie die Wurzelunterlage mit Moos, Humus, Kompost und Fichtenzweigen.
4. Wasser, aber in Maßen.
5. Anschließend platziert man eine Plastiktüte von der Größe einer Handfläche direkt unterhalb der Schnittstelle oder eine Plastikflasche und wickelt den Stamm vollständig in alte Zeitungen ein.

Bei dieser Methode bilden sich im Herbst Wurzeln. Dieser Triebteil sollte dann vom Apfelbaum abgetrennt und zum Überwintern in einen Topf gepflanzt werden. Im Frühjahr wurzeln die Stecklinge im Freiland wunderbar.

Stecklinge

Mai/Juni ist ideal für eine kräftige Wurzelbildung und Triebkeimung. Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Schneiden Sie zunächst die Stecklinge mit etwa 35 cm langen Blättern ab (vorzugsweise morgens).
2. Schneide den mittleren Teil mit zwei oder drei Knospen heraus.
3. Der untere Schnitt sollte direkt unterhalb der Knospe erfolgen, der obere Schnitt etwas höher.
4. Stellen Sie einen Behälter mit fruchtbarer Erde und angefeuchtetem Sand darauf in ein selbstgebautes Gewächshaus.
5. Stecken Sie die Stecklinge 2-3 Zentimeter tief in die Erde.
6. Mit Folie abdecken, zweimal wöchentlich öffnen und lüften, die Triebe besprühen.

Wenn Stecklinge im Herbst oder Winter Wurzeln schlagen, werden andere Methoden angewendet:

1. Wurzelbildung im Wasser.
2. Zuhause, in einem Behälter mit fruchtbarer Erde für Blumen und Stroh.
3. In einem dicken Plastiksack, dessen Boden abgeschnitten ist, werden Öffnungen gemacht und dieser mit Erde gefüllt.
4. Bei Kartoffeln: Der Trieb wird in das Gemüse gesteckt und das Ganze wird in die Erde eingegraben und mit einem Einmachglas abgedeckt.

Alle diese Prozesse müssen beginnen, bevor der Saft im Apfelbaum zu erscheinen beginnt, also in der Winterperiode.

Wie kann man einen abgebrochenen Ast wieder bewurzeln?

Es ist wichtig, dass der abgebrochene Ast ausgewachsen, mindestens 1–2 Jahre alt, ist. Die Rinde sollte unbeschädigt sein. Ist der Ast lang, sollte er an zwei oder drei Stellen abgebrochen werden. Der so entstehende Steckling sollte etwa 16–20 cm lang sein.

• Befestigen Sie die Bruchstelle mit einem Verband am Stock und lassen Sie sie bis zum Frühjahr so.
• Entfernen Sie diesen selbstgemachten Verband im März oder April und halbieren Sie den Ast an den Bruchstellen.
• Die Sprossen in ein dunkles Glasgefäß mit 2 Litern Schmelzwasser geben, Aktivkohle hinzufügen und auf eine Fensterbank im Haus stellen.
• Innerhalb eines Monats beginnt das Wurzelsystem aktiv zu wachsen. Sobald die Wurzeln 7 cm lang sind, sollten sie ins Freiland im Garten, idealerweise unter einem Gewächshaus, gepflanzt werden. Dadurch können sich die Stecklinge viel schneller an die ungewohnten Bedingungen gewöhnen.
• Großzügig gießen.

Top.tomathouse.com erklärt: Soll ich einen abgebrochenen oder einen abgeschnittenen Ast nehmen?

Es ist effektiver, einen neuen Apfelbaum aus einem abgebrochenen Ast mit einem „Fersenansatz“ zu ziehen.

Dieser Trieb wurzelt schneller. Schneiden Sie ihn zunächst an und brechen Sie den Zweig dann an dieser Stelle ab. Der untere Teil (die sogenannte Ferse) wird gekürzt, um die Bewurzelung zu beschleunigen. Sie können den Steckling mehrere Tage in einer Wurzelwachstumsfördernden Lösung einweichen; dies erhöht die Wahrscheinlichkeit eines schnellen Wurzelwachstums deutlich.

Apfelbäume sind schwer zu vermehren, und keine der oben genannten Methoden garantiert ein hundertprozentiges Anwachsen der jeweiligen Sorte. Ein aus einem Samen gezogener Baum keimt möglicherweise nicht, und Stecklinge wurzeln unter Umständen nicht.

Mit der richtigen Vermehrungsmethode, die den entsprechenden Klimabedingungen angepasst ist, und sorgfältiger anschließender Pflege des Baumes – Bewässerung, Düngung, Winterschutz und Schutz vor Insekten und anderen Schädlingen – kann man jedoch einen schönen, fruchttragenden Baum heranziehen.