Es scheint, als sei die Vermehrung von Gartenerdbeeren über Ausläufer äußerst schwierig. Glauben Sie mir nicht, ich nenne sie Gartenerdbeeren. Was wir in unseren Gärten anbauen, sind tatsächlich Erdbeeren, Gartenerdbeeren oder, wie sie auch genannt werden, Ananaserdbeeren. Erdbeeren sind jedoch eine ganz andere Pflanze, die nur selten angebaut wird. Wir werden sie aber weiterhin Erdbeeren nennen. Wie sieht es also mit der Vermehrung über Ausläufer aus? So einfach ist es nicht. Ich werde meine persönlichen Erfahrungen mit Ihnen teilen und Ihnen von meinen Fehlern berichten.
Richtige Auswahl der Kinder und Regulierung der Schießvorgänge
Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich darauf wartete, dass jede einzelne Ranke aus den großen Erdbeerpflanzen des Festivals hervortrat. Eine ausgewachsene Pflanze kann bis zu 15 Ranken bilden, jede mit drei bis zwölf Rosetten.
Ich habe alles eingepflanzt und war sehr überrascht, als die „Babys“ ein Jahr später kleine Knospen und dann die gleichen Beeren hervorbrachten.
Mein Fehler war, dass ich nur die ersten Triebe zum Pflanzen brauchte. Die restlichen Triebe würden eine schlechtere Ernte bringen. Je mehr Triebe die Pflanze hat, desto kleiner werden die Nachkommen.
Die zweite wichtige Regel ist, zweijährige, ausgewachsene Mutterpflanzen für die Anzucht von Sämlingen auszuwählen. Je älter die Erdbeerpflanze ist, desto kleiner werden die Nachkommen sein.
Obwohl ich in der Literatur gelesen habe, dass man Blüten von Absenkersträuchern pflücken soll, habe ich mich immer davor gescheut, die Beeren zu entfernen, und es ist mir nie gelungen, die Blütenstängel abzuschneiden. Ich glaube nicht, dass zwei oder drei gefüllte Ausläufer den Ertrag wesentlich beeinträchtigen. Wenn Sie es aber unbedingt möchten, können Sie die Blütenstängel entfernen. Dadurch werden alle Nährstoffe in die Absenker geleitet.
Um zu verhindern, dass die Ranke neue Ausläufer bildet, lasse ich einen Abstand von 2 cm zur umzupflanzenden Pflanze. Ich entferne Triebe zweiter und dritter Ordnung.
Rechtzeitiger Rückschnitt
Zur Vermehrung von Gartenerdbeeren wähle ich nur die Ausläufer aus, die im Juli austreiben. Je nach Wetterlage beginnt die Triebbildung Ende Mai oder Anfang Juni. Ich untersuche sorgfältig die erste Ausläuferreihe ausgewachsener Mutterpflanzen, bewurzele einige davon und pflanze sie sogar in separate Töpfe. Die restlichen Ausläufer schneide ich rigoros mit einer Gartenschere ab. Das Ausreißen von Hand ist gefährlich; es beschädigt den Strauch, und junge Knospen werden mit den Ausläufern herausgerissen.
Rosetten benötigen bis zu 2,5 Monate zur Entwicklung. Werden sie zu früh von der Mutterpflanze getrennt, verläuft die Bewurzelung schmerzhaft und das Wachstum langsam. Bis zum Winter sollte die Absenkung ein kräftiges Wurzelsystem entwickelt und zahlreiche Blütenknospen für die Ernte im nächsten Jahr gebildet haben. Werden junge, noch nicht ausgewachsene Rosetten an einen neuen Standort verpflanzt, wirkt der Strauch zunächst schwach und trägt erst im dritten Jahr reichlich Früchte.
Zu früh von der Mutterpflanze getrennte Ausläufer überstehen den Winter schlecht und können beim Tauwetter erfrieren. Ich lasse die Rosetten in der Nähe der Mutterpflanze gut wurzeln und vermeide unnötige Störungen. Die ausgewachsenen Pflanzen trenne ich nach 60–70 Tagen.
Auswahl eines Standorts
Erdbeeren bevorzugen sonnige Standorte. Im Schatten werden die Beeren klein, sauer und unansehnlich. Die Pflanzen sind relativ winterhart, können aber in schneefreien Gebieten, in denen der Boden tieffriert, erfrieren. Die empfohlene Wintertemperatur sollte nicht unter -12 °C fallen. Das bedeutet, dass bei -40 °C mindestens 30 cm lockerer Schnee über den Pflanzen liegen sollten. Bei windigen Standorten ist eine Schneesicherung ratsam.
Spätfröste können die ersten Knospen schädigen, aus denen die größten Beeren wachsen. Es empfiehlt sich, die Erdbeerpflanzen auf der Nordseite mit Beerensträuchern, einem Zaun oder Gebäuden zu schützen. Erdbeeren benötigen viel Feuchtigkeit, doch in Gebieten mit Überschwemmungsgefahr und hohem Grundwasserspiegel treiben die Sträucher im Frühjahr stark aus, wachsen mit ihrem Wurzelballen über den Boden und trocknen im Sommer wieder aus. Sie müssen daher jährlich nachgegossen und der Boden verdichtet werden.
Der Boden sollte locker und leicht sein und frei von Quecke, Giersch und Wolfsmilchgewächsen. Ich siebe den Boden vor dem Pflanzen immer, um auch die kleinsten Wurzeln von Schädlingen zu entfernen. Ich mische verrotteten Mist oder Kompost unter. Erdbeeren gedeihen nach Melonen und Kürbissen schlecht, wachsen aber nach Hülsenfrüchten, Gründüngung (Roggen, Hafer), Zwiebeln und Knoblauch prächtig.
Pflanztermine
Es wird empfohlen, Gartenerdbeeren im August neu zu pflanzen. Ich wähle die Rosetten üblicherweise beim Rückschnitt aus, indem ich alte Blätter entferne, und zwar nach der Fruchtreife. Ich habe festgestellt, dass die Sträucher den Winter schlechter überstehen, wenn ich die Blätter später zurückschneide. Wenn man nicht zurückschneidet, besteht ein hohes Risiko für Grauschimmel im Folgejahr.
Ich stelle die Rosetten in eine Schüssel und gieße etwas Wasser hinein. Ich weiß, dass sie so einige Tage überleben werden, falls ich die Sämlinge nicht sofort in ein neues Beet pflanzen kann.
Ich bestreue die vorbereiteten Löcher mit Holzasche, gebe in jedes eine Prise Mehrnährstoffdünger und fülle sie dann zu einem Drittel mit der vorbereiteten Erdmischung.
Vor dem Einpflanzen tauche ich die Rosettenwurzeln immer in eine Art „Maische“: eine dicke Mischung aus Lehm und Kalk. Nach dieser kleinen „Vorbereitung“ wurzeln die Sträucher schnell an und wachsen noch vor dem Winter gut an. Im nächsten Jahr erfreuen sie uns dann mit ihren Beeren.
